安石榴老师所著《在丰顺等你》中，有部分文章出自梦亦非老师之手。
文人笔下的丰顺美食，潮客特色美食，唯美生动，别有一番吸引人的境界。
原来，美食不只是食物，还可以是一道景观。
《在丰顺等你》番外番之梦亦非手稿。
婆油豆干：无关油婆，不是豆干
丰顺的朋友要请我吃豆干，我很郁闷：豆干在哪里吃不到？再说我又不喝酒，这种下酒的东西干吃有什么意思。
“此豆干非彼豆干。”朋友神秘地说。
泡了个温泉出来，我们坐在老城区的小店里吃炸豆干，一吃之下，才知道这著名的：“婆油豆干”即无关“油婆”，也不是“豆干”。呃……我把“婆油”看成了“油婆”，就像同行的摄影师游侠传总是把“丰顺”说倒成“顺丰”一样。
我问朋友，这爽脆的豆干是什么做的。
“用薯粉加水来熬制。”朋友说，“我也不是很清楚，大概是薯粉沉淀后，倒去上面带有浮起杂质的水，再加入到入冷锅中开火熬制，不断搅拌，保持着中火，等熬制到薯粉从白色变为灰色的半透明状的时候，停火出锅，盛入盆中，放在阴凉处，等到凝固后就OK了。 ”
“这又与油婆……呃，婆油有何关系？”我又问。
“浮油！不是婆油。叫婆油是误称”朋友嚷道。
“要在油里炸到浮起来？”
“算你猜对了。”朋友说。
埔寨牛肉：鲜嫩脆的交响乐
“婆油”不是“油婆”，同样，“埔寨”不是“寨埔”，更不是“柬埔寨”，我总是把婆油说成油婆，而同行的摄影师游侠传，一再将埔寨说成寨埔，让人恨得牙痒痒。
牙痒痒就去埔寨吃牛肉。
埔寨的牛肉是顶顶顶有名的，比顶顶有名还要多个顶，据说埔寨从来就有吃水牛肉的传统——阿弥陀佛。如今埔寨的牛肉事业发扬光大，有几十家牛肉店——我想印度人民可能不太乐意听到这个消息。
我们一行人到达埔寨时天已黑，被当地的吃货朋友带进一家大排档级的牛肉店，说是当地数一数二的牛肉店。进得店来果然大厅里人头黑麻麻一片锅气蒸腾，大家都在吃牛肉火锅。趁着店家在做菜，我在店里寻探：那边厢在做牛肉丸——牛肉浆一勺勺舀进锅里，煮到差不多熟捞起来，就是有名的丰顺牛肉丸，乒乓球一般大小。店主随手拿起一个边上早做好的递给我，“喏，可以直接吃。”我也不嫌他手脏（其实可能不太脏），接过来（我也不嫌我手脏）咬，脆，弹牙，爽，劲，鲜——这牛丸口感与味道一流。然后不待店主递，自己又吃了一粒。那边厢有五香牛肉干，用牙签刺一片放进嘴里嚼，够味，正是下酒的好东西。
如果说别的美食只是随便唱唱，那么牛肉火锅就是宏大的交响乐了。先下一盘牛肉片，烫一下捞起来，又鲜又甜，还有点韧。牛丸再下一盘，再煮过的牛丸又有不同的丰富的味道。然后是牛肚，很脆很香。做好端上来的还有牛排：一块牛排下肚，几乎饱了。接着还有炖好的牛蹄，每人一只，又软又糯，一只吃掉，这回全饱了。至于牛尾、牛肝、牛腰，我只能“望牛兴叹”了。
在不是吃牛肉的旺季，据说去埔寨吃牛肉都会塞车，可真应了丰顺诗人陈其旭的说法：在丰顺菜有菜味，肉有肉味。
梦亦非，1975年生于贵州独山县翁台乡甲乙村，布依族，创办与主编民刊《零点》，“地域写作”倡导者，发起与主持每年一届的“中国70后诗歌论坛”，“东山雅集”召集人。出版有《苍凉归途》、《植物改变世界》、《爱在西元前——有关动物的98个片断》、《孔子日记》等诗歌、评论、长篇小说、随笔与学术著作近二十部。现居广州，为《南方周末》等写作专栏。
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